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Il taccuino goloso di un viandante del gusto

I miei Appunti sugosi, le mie strade del cibo e del vino

Ago232024

1984 di Orwell: Il Crepuscolo del Linguaggio e l’Ombra del Grande Fratello

Il Popolare

Come la Neolingua di Orwell il linguaggio dei social media e delle piattaforme digitali tende a eliminare la complessità, a ridurre le parole e, con…

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La memoria del Pesce Rosso

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gianomarbison

Giornalista | Consigliere Regionale Argav e Nazionale Unarga - Fnsi | Sommelier Ais e Wset2 | Wine Consultant

#piemonte #monferrato #albugnano #barbera #nebbiol #piemonte #monferrato #albugnano #barbera #nebbiolo @go_wine_ @enotecaregionale.albugnano @vinonews24 @dezzaniluigi
Con Elvira Bortolomiol, nei locali della cantina d Con Elvira Bortolomiol, nei locali della cantina di famiglia Bortolomiol a Valdobbiadene, la riflessione parte quasi spontaneamente da qui. Da questo clima che cambia e che obbliga chi fa agricoltura a ricalibrare le scelte e i gesti. Ma il nostro non è un dialogo nato per indugiare sulla tecnica spicciola o sui parametri analitici di un calice. Come sempre accade nel confronto con i vignaioli, l’idea è quella di far emergere il vino un po’ in penombra, lasciandolo sullo sfondo come una conseguenza naturale, per andare a cercare la matrice umana, il vissuto personale, la genesi intima delle scelte. È da questo intreccio di biografie che si compone il mosaico di un territorio. E per capire da dove nasca la figura di Elvira Bortolomiol occorre partire dall'inizio, dalla prima scolarità e dal clima che si respirava in casa quando il futuro era ancora tutto da scrivere. La mia intervista su @vinonews24 . Con @elvirabortolomiol @bortolomiol_proseccosuperiore #vino #winelover #gianomarbison #veneto #valdobbiadene
Il Grignano, qui, è una questione di memoria e di Il Grignano, qui, è una questione di memoria e di sopravvivenza. Sulle colline calcaree che stringono l'est veronese, l'olivo non è una decorazione del paesaggio, ma un presidio storico che nel dopoguerra ha sfamato intere famiglie quando un litro d'olio evo valeva più di dieci chili di farina. Portare questa tradizione rurale fuori dai confini dell'autoconsumo per farne un modello aziendale d'avanguardia internazionale sembrava un'impresa fuori portata per chiunque. Eppure, a sessant’anni dalla fondazione — era il maggio del 1965 —, il Frantoio Bonamini ha dimostrato che la delicatezza e l’armonia olfattiva raggiungibile in questo territorio possono salire al vertice tra i migliori oli d'Italia. "Per noi - sottolineano i Bonamini - l'artigiano organizzato è quell'azienda che mantiene il controllo completo, il contatto diretto e la gestione totale di tutte le filiere, dalla cura della pianta fino al confezionamento della bottiglia. Essere 'organizzati' ci serve per fare economie di scala, che oggi sono vitali. Gestire gli oliveti qui a Verona ha costi enormi. Nella nostra zona, un ettaro di oliveto costa circa 300.000 euro, mentre i miei colleghi in Toscana o in Umbria lo pagano circa 20.000 euro. Questa differenza abissale è dovuta alla scarsa disponibilità di terreno.Il Veneto non è una regione da grandi quantità, nessuno può fare i volumi della Puglia o della Sicilia. Accanto al pluripremiato Monocultivar Grignano e alle storiche certificazioni territoriali Veneto Valpolicella D.O.P. e Garda D.O.P., il frantoio firma etichette iconiche come il "Campo di Casa", un blend fine e fruttato ottenuto da olivaggi autoctoni, e la linea d'eccellenza "Primilia Prestige". La produzione si spinge fino alla sperimentazione visiva e sensoriale con i celebri "duetti cromatici": il "Vert de Vertes", un olio sferzante ricavato esclusivamente da olive verdi precoci, e l'“Or de Noires”, ottenuto da sole olive nere mature per garantire una texture morbida e delicata. Chiude la linea il multivarietale "San Felice". Con @giancarlobonamini @oliobonamini @redazioneepi #olioevo #extravergine #gianonarbison #veneto #foodlovers
Nascere a Verona, tra le quinte di tufo e i silenz Nascere a Verona, tra le quinte di tufo e i silenzi calcarei della borghesia cittadina degli anni Cinquanta, significava crescere dentro una traiettoria già tracciata. C’era una geometria precisa nei destini della buona gioventù veronese del dopoguerra: il liceo classico Maffei, la facoltà di Economia, il transito naturale e quasi burocratico nell’impresa di famiglia. Stefano Cesari, venuto al mondo il 10 novembre del 1954, quella traiettoria l’ha assecondata lungo il passo svagato di chi non ha mai amato troppo i banchi di scuola. Il faccia-a-faccia con Stefano Cesari di Brigaldara, che racconta da Grezzana la trincea urbanistica, il retroscena di Roma, il congedo dal Consorzio, la battaglia per un Amarone "raro e caro” e la libertà di “lasciar sbagliare". @stefanobrigaldara @brigaldara @locandacasevecie @vinonews24 #vino #wine #winelovers #gianomarbison #valpolicella 👉LA MIA INTERVISTA - LINK IN BIO
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